Für die Demontage des Reglers ist das feste Einspannen in einen Schraubstock sehr günstig. Dazu kann man sich aus einem alten Ventil, das man demontiert und an dessen Körper man zwei plane Flächen feilt, eine bequeme Halterung bauen. Dahinein schraubt man den Regler und klemmt die Halterung in den Schraubstock, ohne dass das Gewinde beschädigt werden kann.
Die Schläuche des Reglers sind am Einatem-Stutzen und am Mundstück auf Schraubstutzen gesteckt und dort im Original mit Bindegarn und ev. etwas Gummikleber gesichert (kann durch Kabelbinder ersetzt werden (s.u.), wenn man kein Nostalgiker ist).

• Bindegarn (oder Kabelbinder) von Ein- und Ausatemschlauch entfernen, wenn nötig. Dabei nicht den Gummi einschneiden!
  Die Schläuche sollte man nur von den Stutzen abnehmen, wenn die Abbindung beschädigt ist, die Schläuche auszutauschen sind oder die Stutzen getrennt gereinigt werden müssen.

• Schläuche abziehen,  Achtung! Ausatemventil klebt u.U. etwas am Schlauch, nicht zerreißen!
• Schraube (4) am Spannring (3) herausdrehen, der beide Gehäusehälften zusammenhält,
• Spannring abnehmen, Vorsicht, läßt sich leicht verbiegen!
• Gehäuseoberschale (2) abnehmen, klebt u.U. leicht an Membran,
• Ausatemventil (5, Entenschnabel) entnehmen,
• Hauptmembran (6, Topfmembran aus Gummi) von Unterschale (1) abnehmen, klebt oft am Metall!

Es macht sich günstig die Demontage mit dem Lungenautomaten-Teil zu beginnen, da der Membranhebel sonst stört.

• Kontermutter (22, verlackt) von Ventilstange (29) abdrehen, mittels Steckschlüssel, 2-Kant-Mutter (23) dabei festhalten (Spitzzange, besser Flachschlüssel),
• 2-Kant-Mutter (23) abdrehen und Membran-Gabelhebel (25) entnehmen,
• Schlitzschraube (26) lösen und mit Ventilstangenhalter (24) und Unterlegscheibe (26a) entnehmen,
• Feder-Zentrierring (27) mit Unterlegscheibe (26a), Feder (28) und Ventilstange (29) entnehmen,

Mitteldruckteil demontieren

In der Reglerunterschale ist mittig der Druckminderer befestigt (mit der Mutter (32) von der HD-Seite aus), der mit dem Mitteldruck-Kanal und dem Niederdruck-Ventilsitz eine Gehäuseeinheit bildet.

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Mitteldruck-
Teile

• Lage des Mitteldruckdeckels (13) im MD-Zylinder durch Anriß-Marke kennzeichnen und Einschraubtiefe mit Meßschieber bestimmen und merken (wichtig, wenn Mitteldruck nicht messtechnisch einjustiert werden kann, sondern nur die ursprüngliche Einstellung reproduziert werden soll),
• Mitteldruckdeckel (13) im Zentrum der Gehäuseunterschale (1) herausschrauben (verlackt!),   z.B. mittels einer Spitzzange, besser Stiftschlüssel, Eigenanfertigung siehe unten,

• Mitteldruckfeder (14) mit Federstütze (15) und Membranplatte (16) entnehmen,
• Schraubring (17) aus dem Mitteldruckzylinder (1a) herausdrehen,  z.B. mittels 2er Schraubendreher oder besser mit einem passend zugeschnittenen Stück 1-mm-Stahlblech oder einer angeschliffenen Spitzzange (siehe unten),
• Gleitring(18) entnehmen, klebt meist auf Mitteldruckmembran, nicht verbiegen!
• Mitteldruckmembran (19) entnehmen, klebt auf Auflage, nicht ritzen!
• Membranplatte (20) und Ventilnadel (21) entnehmen,

Hochdruckteil demontieren

• Flaschen-Nullring (8) abnehmen,
• Ventilschraube (9, mit Gazefilter) mit großem Schraubendreher herausdrehen,
• Durchlaßscheibe (10), Ventilfeder (11) und Ventilstein (12) entnehmen,

• Der HD-Zapfen (30) ist in das Druckminderer-Gehäuse  (35) eingeschraubt und dichtet mit dem Cu-Ring (36). Er sitzt sehr fest und hat keinerlei Ansatzflächen für Schraubenschlüssel. Wenn man keine Undichtigkeiten am Hochdruck (Cu-Dichtung) oder Niederdruck (0-Ring (34) zwischen Druckminderer-Gehäuse und Unterschale) bemerkt, sollte man hier nicht weiter demontieren!
  Ich kenne die Werksvorschrift für die weitere Demontage nicht und habe mir mit der "russischen" Methode geholfen, die ich natürlich nicht empfehlen kann.
• Der Regler wird mit einer harten Flachdichtung in ein altes Ventil eingeschraubt, das man in den Schraubstock klemmt. Das Handrad wird mit der Wasserpumpenzange "sehr fest" angezogen. Dann schlägt man über ein zwischengelegtes Stück Hartholz mit dem Hammer impulsartig in Richtung "ab" seitlich auf den Mitteldruckkanal.
• Man dreht den HD-Zapfen (30) heraus und kann das Handrad (31) und die Cu-Dichtung (36) entnehmen.

• Mit einem 36er Maulschlüssel kann man jetzt die Mutter (32) abdrehen und die Scheibe (33) und den 0-Ring (34) abheben.

Das "Spezialwerkzeug" oben hilft bei der Demontage, 36er Maulschlüssel und ein

Die Platte (20), die zwischen HD-Membran und Ventilstößel (21) sitzt, hatte früher nur einen sehr kurzen Ansatz, um sie zentrisch im Stößel zu halten. Bei Druckstößen (öffnen des Flaschenventils) sprang sie offensichlich manchmal aus der Zentrierung und lag quasi nur irgendwo als Platte zwischen Membran und Stößel. Der Regler funktionierte trotzdem. Der Ansatz wurde verlängert (rechts).

Pflege
Alle Metallteile werden mit der Ms-Bürste und ev. im Ultraschallbad gereinigt und dann leicht gefettet.
Die Gummiteile reinigt man in warmem Seifenwasser und talkumiert sie dann (einmassieren, dann abspülen!).
Da die Galvanisierung im Inneren des Reglers sehr schlecht ist, was beim Einsatz in Salzwasser zu sehr unschönen Oberflächen führt, habe ich mich entschlossen, innen einen Schutzanstrich aufzutragen. Da die Flächen mechanisch nicht beansprucht werden, hält der Anstrich sehr gut. Der Pflegeaufwand hat sich danach deutlich verringert. Die Farbe muß natürlich gut ablüften.

Für ein bequemeres Einlegen der Membran wäre es noch schön, einen Außenverstärkungsring aus Gummi auf den Außenrand der Membran zu kleben, der passend in der Sicke der Unterschale liegt (Dichtring für Feuchtraumlampe oder Schnippelei aus Autoschlauch). Dies ist aber nicht unbedingt nötig. Man kann auch nur den Handschuhgummi zwischen Unter- und Oberschale legen. Der Spannring drückt beide genügend aufeinander. Durch den Spannring wird das überstehende Material zusätzlich umgenickt, so daß kein Herausrutschen zu befürchten ist.
Die nebenstehende Membran wurde von Micha aus dem Gummi einer Latex-Badekappe, der originalen Druckplatte und einem Versteifungsring aus Teichfolie mit Pattex zusammengeklebt. Der besondere Trick bestand noch darin, dass der Badekappen-Gummi beim Aufkleben der Druckplatte konzentrisch um etwa 2mm gedehnt (gespannt) wurde. Dadurch entsteht nach der Entspannung vor dem Aufkleben des Außenrings um die Druckplatte eine Welle, die einen beonders leichtgängigen Hub der Membran ohne Dehnung des Gummis ermöglicht.

Besser ist es natürlich, eine geeignete beschaffbare Membran eines anderen 2-Schlauch-Reglers einzusetzen. Dies kann z.B. eine 4 1/2"- Membran von US-Divers sein, die man in den USA kaufen kann, siehe Tabelle unten oder auch mein Flohmarkt.

Diese ist allerdings im Durchmesser etwa 2mm kleiner, siehe Bild rechts, in dem eine Original-MEDI-Membran (hellgrauer Gummi) unter einer USD-Membran (schwarzer Silikon-Gummi) liegt. Das erwies sich aber für das Einspannen zwischen den Gehäuseschalen kaum von Bedeutung.

Es gibt auch andere Versuche, die USD-Membran aus Silikon für den MEDI zu nutzen (aus VDH-Forum):
I am working on modifying a silicone US Divers diaphragm to fit the Medi. Currently, I'm waiting on Loctite Superflex RTV 59330 to arrive to complete the test. I have purchased some -157 size O-rings (4.50" inside diameter, .094" thick) that fit around the silicone diaphragm and will make the effective Outside Diameter 119mm to fit the Medi can.

Tellerventile für das Mundstück
Für die Tellerventile werden Kreise entsprechend dem Durchmesser der Membranträger aus den Haushalt-Gummihandschuhen ausgeschnitten und mit einer Lochzange im Mittelpunkt gelocht. Der Duchmesser des Loches sollte geringfügig größer als der des Dornes sein, auf den die Membran zu stecken ist. Dann feilt man mit einer runden Schlüsselfeile eine kleine Kerbe seitlich in den Dorn (etwa in halber Höhe des Dorns und 1mm tief). Nun wird ein passendes Stück Schrumpfschlauch (von Conrad o.ä.) auf den Dorn aufgesteckt (90% der Länge des Dorns) und mit der Heißluftpistole vorschtig festgeschrumpft. Der Bereich über dem Ventilteller bleibt dabei frei, so daß sich die Tellermembran gut bewegen kann. Sie wird durch den Schrumpfschlauch am Herunterrutschen gehindert. Die gefeilte Kerbe verhindert das Abrutschen des Schrumpfschlauches.

Unverwüstlich sind Ventilscheiben aus Silikongummi. Rechts ist ein kleines Hilfsmittel dargestellt, mit dem man mit dem Cutter-Messer sehr schön runde Scheiben erzeugen kann.

Für den Entenschnabel hat Micha mal eine Lösung aus einem entsprechend verklebten Fahrradschlauch probiert.

Zusammenbau
Die Montage erfolgt in jeweils umgekehrter Reihenfolge wie bei der Zerlegung. Beginnen sollte man mit dem Hochdruckteil, da sich mit dessen Federdruck das Mitteldruckteil besser zentrieren lässt.

Besonderheiten Hochdruckteil

• Ventilstein(12) mit der Spitze in Ventilbohrung ;-)

• Verschraubung (9) handfest anziehen,

Besonderheiten Mitteldruckteil

• Erhebung von (20) ist in die Bohrung von (21) zu stecken,

• Kragen von (18) zeigt von der Membran (19) weg,

• Gewindering (17) handfest anziehen,

• Membranteller (16) zeigt mit der Randabschrägung auf die Membran (19),

• Feder (14) sitzt in der Aussparung von (16),

• Zentrierring (15) wird über (14) gesteckt und zeigt mit der Abschrägung von der Membran (19) weg,

• Kammerdeckel (13) bestimmt den Mitteldruck,

Der Mitteldruck kann gemessen werden, indem auf die Niederdruckventil-Bohrung in (1b) der Adapter für ein Prüfmanometer gepresst wird. Ich habe dazu einfach ein Stück MD-Schlauch auf einen Mitteldruck-Prüfer mit Inflatorkupplung gesteckt und unten die erste Schicht Gummi bis zur Gewebeeinlage entfernt. Wenn man den Schlauch auf die Düse der zweiten Stufe drückt und dann das Flaschenventil öffnet, dichtet es perfekt, und man kann den Mitteldruck ablesen. Der vom Hersteller empfohlene Wert des Mitteldrucks ist mir unbekannt. Alle Hydromat-Regler, die bei mir so vorbeikamen, hatten Mitteldrücke zwischen 7 und 8 bar. Also stelle ich mit dem Kammerdeckel (13) auch etwa 8 bar ein. Bei etwa 9 bar beginnt auch das Ventil der zweiten Stufe abzublasen.

Man kann aber (zur Not) auch nach "Gehör" einstellen. Wenn man den Kammerdeckel hineindreht, steigt der Mitteldruck. Dabei wirkt die Einspannung der Gummimembran wie ein Sicherheitsventil, bei zu hoch eingestelltem Druck "pfeift" der Mitteldruckteil ab. Man dreht einfach soweit wieder heraus, bis keine Luft mehr abblubbert (in Wasser tauchen oder Wasser in die offene Halbschale füllen). Dann gibt man noch eine viertel Drehung zu und hat so einen geeigneten Mitteldruck, wie ich feststellen konnte.

Dichtheit und Sitz des Niederdruckventils lassen sich am besten überprüfen, wenn man die Flasche in einen Schraubstock spannt, Wasser  in die Unterschale des offenen Reglers füllt (Bild oben rechts).
Man sollte NIE versuchen, Dichtheit durch stärkeren Federdruck zu erreichen. Wenn der Mitteldruck in einem vernünftigen Bereich ist, siehe oben, dichtet das ND-Ventil in jeder Stellung der Einstellmutter! Wenn nicht, muss der Ventilsitz getauscht oder der Krater nachgearbeitet werden.

Die folgende Einstellung der Mutter (23) auf (29) ist etwas kitzlig und muss mit der konkreten Hauptmembran zusammen erfolgen.
Die Lage der Einstellmutter auf der Gewindeachse bestimmt die Höhe des Membranfühlhebels. Wenn dieser zu hoch steht, wird er schon im Ruhezustand von der eingespannten Membran heruntergedrückt, und das Ventil bläst ab. Wenn der Hebel zu tief im Gehäuse ist, macht die Membran beim Anatmen zu viel toten Hub, es klappert, und die Atemarbeit steigt. Das Ventil öffnet dann u.U. bei großem Luftbedarf auch nicht weit genug.
Die Höhe des Hebels ist natürlich auch von der Membranform abhängig. Bei der topfförmigen Originalmembran steht er höher als bei der stärker gewellten USD-Membran (siehe Bilder unten).
Die Einstellung macht sich am besten mit einem selbst gefeilten sehr flachen und gekröpften Maulschlüssel für die Einstellmutter und einer Nuss für die Kontermutter. Wer es für nötig hält, kann alle Einstellgewinde zum Schluss (vorsichtig!) verlacken.

Besonderes Augenmerk ist auf das Zusammenpressen der beiden Halbschalen mit der Hauptmembran dazwischen zu richten.
Die Oberschale sollte von der Stutzenstellung her gleich passend aufgesetzt und dann nicht mehr gedreht werden, damit man die Membran nicht herausschiebt. Die Regleroberschale sollte mittig in dem Spannring sitzen. Wenn die Schraube des Spannrings sich beim Anziehen plötzlich wieder leichter drehen lässt, ist bestimmt die Membran verrrutscht.
Wenn die Schraube am Spannring festgezogen ist, sollte man den Hochdruckeingang verschließen und am Mundstück so stark saugen, daß sich der Faltenschlauch zusammenzieht. Es darf dann keine Nebenluft nachkommen.
Ja, üben, üben! Ein Taucher darf erst dann von sich behaupten, er habe eine starke Lunge, wenn sich die Gullideckel heben, wenn er in den Ausguss bläst!   ;-))

Für die Befestigung der Schläuche gibt es mehrere Möglichkeiten.
Der Nostalgiker wird wieder Bindegarn wie im Original verwenden, wozu man schon etwas Geduld braucht.
Schnell und preiswert geht's mit zwei gegensinnig gesetzten Kabelbindern, die man allerdings zerschneiden muss, wenn man mal wieder trennen will.
Elegant und schnell geht's mit einer wieder lösbaren Schlauchklemme, die allerdings ein bisschen aufträgt,
also alles mit Vor- und Nachteilen verbunden...

Aus einem "Deko"- Regler Medi wollte ich einen funktionsfähigen Regler aufbauen, das hat auch ganz gut geklappt:

Die amerikanischen Hauptmembranen gehen nicht gut, da sie
1.) einen zum Klemmen störenden Randabsatz haben, der selbst mit eingeklebter Verstärkung Schwierigkeiten macht und
2.) die Membranen sind zu steif, d.h. Regler geht schwer.
Ich habe dann doch PU-Handschuhmaterial genommen, geklebte Randverstärkung und eingeklebten Edelstahlteller.
Für die Gummi-Membran der 1. Stufe, habe ich aus dem Baumarkt Flaschner- Flachmaterial genommem (Bild rechts), funktioniert. Das ist kein gewebeverstärktes Material, bei dem geringen Spalt außerhalb der Andruckpilze denke ich, das hält, ich konnte nach dem Zerlegen nach einer gewissen Gebrauchsdauer kein Anzeichen von Ausbauchung feststellen.
Der Gummi der Dichtung im Ventil der 2. Stufe wird bei älteren Automaten anscheinend weich, eingeklebter Autoschlauchgummi gestanzt mit Locheisen tut bei mir. Ich hatte das nebenstehende Material zunächst auch als Ventildichtung für die 2. Stufe verwendet (kleines Stanzloch auf dem Bild), aber das hat nicht befriedigend funktioniert, deshalb habe ich dann den Autoschlauch genommen, das Material ist dünner und etwas härter.
Die Verschraubungsdichtungen an den Schläuchen sind bei mir jetzt auch aus Schlauchmaterial, Stanzwerkzeug aus 17er- Nuss.
Entenschnabelventil funtioniert die amerikanische Version von Dir gut.
Flatterventile im Mundstück - Die schlappen originalen Gummiteller haben mich schon immer etwas genervt, also wollte ich sie ersetzen.
Leider konnte ich keine Ausatemmenbran von einem modernen Regler ausfindig machen, die den richtigen Durchmesser hat, deshalb habe ich einen Ventilteller aus Silikon von einem Cressi-Automaten genommen (Teil-Nr: 746006, 3,60 EUR) und den Außendurchmesser mit einer als Stanze geschliffenen 24er Nuss richtig gestanzt. Dann musste noch ein 3er Loch in den Plastik-Ventilhalter genau zentrisch gebohrt werden (Drehbank) und die innere Höhe bei dem 3er Loch verringert werden, dass der kegelige Zipfel von den Silikonteller aus dem Loch gut herausschnappen kann. Fertig und auf gut schwäbisch: hebt ewig!

Kompaktregler sind u.a. heute deswegen noch beliebt, weil die Ausatemluft hinter dem Kopf des Tauchers entweicht und damit eine geringere Geräuschbelästigung entsteht. Wie es noch leiser geht, hat Franz mir gezeigt: . Franz Rothbrust: Schalldämpfer für Kompaktautomaten Es ist viel schöner "leise" zu tauchen. . . . Es geht nicht nur darum, die Luftblasen zu verkleinern; der Trick ist ein anderer. Schaut Euch mal die Skizze an. Der meiste Lärm entsteht am Ausatemventil, wenn dieses flattert und die Luft ins Wasser blubbert. Durch den Stoff wird die Ausatemluft etwas zurückgehalten, es bildet sich eine Luftblase, in die der nächste Atemzug entweicht. Man atmet also nicht mehr direkt ins Wasser ab sondern in die Luftblase, das Flattergeräusch entfällt fast vollständig. Die Luftblasen entweichen verkleinert ins Wasser, dies dämpft den Geräuschpegel zusätzlich. Der Ausatem- Widerstand erhöht sich nur unmerklich. Ich habe mit vielen Stoffen und Metallsieben experimentiert. Mein Schalldämpfer ist jetzt aus elastischem Stoff genäht. Ideal ist jener "Fließ", der für Wintersportjacken verwendet wird. Wichtig ist, das die Schnur fest zusammengezogen wird, damit die Luftblasen nicht seitlich entweichen können. Unbedingt nach jedem Tauchgang die Schnur öffnen und den Automaten mit frischem Wasser zu reinigen, auch das Stoffteil. Auf keinen Fall ein feines Sieb in die Ausatemkammer einbauen! Das Sieb würde sich zusetzen und den Ausatem- Widerstand erheblich erhöhen. Das hätte ich fast mal mit dem Leben bezahlt. Im Mittelmeer wurde ich fast bewusstlos. Ich bin auf den 1-Schlaucher umgestiegen, das war meine Rettung. . . Die Siebe hatten sich zugesetzt, durch den erhöhten Ausatemwiderstand kam es zu einem "Essoufflement" . Es gibt feine Metallsiebe, man sollte sie auf jeden Fall außen anbringen damit sie gereinigt werden können. Trotzdem setzen sich diese mit der Zeit zu. Der Stoffüberzug ist unproblematischer. Er schützt zudem das Automatengehäuse vor Kratzern. Mein 30-Jahre-alter Duomat sieht noch aus wie neu!

Ich kann's natürlich nicht lassen und muss am Schalldämpfer noch rumbessern. Mich störte am obigen Modell, dass ich immer den Ausatemschlauch hätte entfernen müssen, um den Schalldämpfer zum Reinigen abnehmen zu können. Also schnitt ich vom Rande her bis in das geweitete Loch für den Ausatemstutzen (Schnur vorher rausziehen) und zickelte die Kanten ab. Dann erhielt das Loch einen Stoffstutzen für die Ausatem-Blechtülle, der auch nach unten offen ist und noch zwei dreieckige Zipfel zum Einschlagen hat. Die Schnürstelle für die Zugschnur verlegte ich ebenfalls an den Schlitz zum Ausatemstutzen und nähte hier in Fortführung des Schnurkanals einen Unterlegstreifen an, damit dort keine Luft entweichen kann. Die alte Schnürstelle wurde zugenäht.
Nun kann ich die Stoffhülle einfach auf den Regler legen, den Unterlegstreifen einstecken, die Zugschnur mit einem halben Schlag fest ziehen, die Zipfel um das Rohr schlagen, diese mit der weitergeführten Zugschnur umwickeln und die Schnur unter dem Stutzen mit einer Schleife befestigen. Zum Abnehmen des Schalldämfers reicht es, die Zugschnur zu öffnen. Das ist zwar etwas mehr Nähaufwand, aber die Handhabung scheint mir bequemer.

Und dann gibt's die ''Forscher & Entwickler'', die von Kompaktreglern und deren Möglichkeiten wohl noch nichts gehört und das Rad nochmal erfunden haben, den Perleator (2008)!

Weitere Meinungen, Erfahrungen erbeten!